Сравнительная оценка резкости боя трех разных ружей

Резкость боя охотничьего ружья является одной из самых обсуждаемых и неоднозначных тем. Во все времена у всех народов соревнование на тему у кого длиннее и толще сильнее и дальше занимало и будоражило умы людей. В нашем случае ружье с плохой резкостью боя может означать потери на охоте: не сбитая дичь или, что еще хуже, подранки. Правильная оценка дистанции до поражаемой цели  мало у кого из охотников является сильным навыком. Поэтому каждому хочется, чтобы его ружье надежно поражало дичь на как можно большем расстоянии.

Прежде, чем приступить к обсуждению результатов отстрела, следует вспомнить факторы влияющие на резкость боя:

• калибр ружья

• мощность патрона

• плотность материала дроби (свинец, вольфрам, висмут, сталь)

• внутренняя геометрия ружейного ствола

• величина дульного сужения (чок)

• тип механизма ружья: полуавтомат или нет. У газовых полуавтоматов происходит отбор рабочих газов из ствола в момент сгорания на активизацию механизма перезаряда. Это в целом незначительная потеря порядка 5..7%, но она есть. У инерционных эта потеря еще меньше. Нету таковой только у помп и прочих неавтоматических ружей.

 В моем конкретном случае в тестировании применялись три ружья:

1.  Beretta A400 Xtreme Unico, 12ga,  ствол 30", патронник 3.5" система чоков Optima HP  -- куплено новое в 2017г. + чок Trulock Precision Hunter extended  Mod. Диаметр сверловки маркирован на стволе 18.6 мм .
2. Beretta A390 ST, ствол 28", патронник 3", Mobilchoke. Чок был штатный под срез ствола  маркирован PB-IM-SP **  - это Improved Modified (Мod не было в наличии), из него можно стрелять стальную дробь с максимальным размером #2. Достаточно старая модель из ранних полуавтоматов Беретты. Это ружье выпускалось с 1992г примерно по середину 90-х. Сверловка ствола 18.4 мм.
3. "Мурка" Baikal MP-153 12ga, ствол 28", патронник 3.5" и ее родной чок Full  Steel которым среди прочих ружье комплектуется при продаже в Северной Америке, что по сути является Mod в случае стрельбы свинцом. Система чоков у этого ружья называется Tru Choke -- разработка американской фирмы Trulock. Сверловка ствола 18.4 мм.

 Для теста применялись патроны канадского производителя марки Challenger 3" 1-1/8 сталь 1550fps.  (картинки можно увеличить кликом мыши по ним)

Надо заметить, что наряду с другими аналогичными патронами Score тоже канадского производителя -- это очень хорошие, хотя и бюджетные патроны. Сгорают довольно чисто, загрязняют ружье гораздо меньше, чем Winchester или Federal. Снаряжены итальянскими качественными контейнерами Gualandi. Дробь качественная, консистентно круглая и постоянного диаметра - я разрезал и проверял содержимое. Также надо заметить, что в Сев.Америке водоплавающую дичь запрещено стрелять свинцовой дробью, только нетоксичными металлами: сталь, вольфрам, висмут. Все что тяжелее стали превращает стрельбу в разорение, потому что каждый выстрел обходится от 2 долларов и выше..  Пачка же этих патронов, что на картинке стоит у нас от 13 до 17 кан.долларов за 25 патронов.

Отстрел производился c расстояния 40 ярдов (замерял лазерным дальномером, это 36.58 метров ) по сухой кедровой дощечке 400х250х15мм, которая состояла из 6 цельнодеревянных реек состыкованных на клей. Это была стенка от мебели, кто-то выбросил во время переезда - вполне сгодилась.

По одному выстрелу из каждого ружья. После каждого выстрела попадания дробин отметил цветным фломастером. Для каждого ружья другим цветом.  Таким образом, была достигнута боле-менее приемлемая консистентность (одинаковый патрон, одинаковый материал цели) для последующего подсчета и сравнения. Дома замерил глубину проникновения всех дробин по каждому цвету отдельно щупом штангенциркуля, внес цифры в таблицу Excel. Отбросил самые аномальные результаты: все что меньше 4мм и все что больше 9мм -- таких получилось по 2..4 на каждое ружье. Наконец получил среднее арифметическое по каждому из ружей.  Два главных вопроса, какие меня интересовали:

1) насколько велика разница в проникновении дробин при стрельбе из сверловки 18.6мм против 18.4мм -- суть резкость боя

2) насколько будет отличаться резкость боя Мурки от именитой Beretta А400.

Итак (тут должна зазвучать барабанная дробь):

МР-153: 40 замеров, средняя глубина  проникновения 6.37

А400:  58 замеров,  средняя глубина  проникновения  6.42

A390 ST: 55 замеров,  средняя глубина  проникновения 5.97

По сути дела, по резкости боя Мурка не уступила А400, которая стОит в 3.5-4 раза дороже ее. Незначительное отклонение 0.05 я объясняю тем, что левая из двух центральных реек в центре тестовой доски оказалась мягче всех прочих. Выстрел из  МР-153 лег больше на правую сторону доски - там более твердая древесина. Ровно по этой причине получилось несколько меньше попаданий, чем для Беретты. Это я так выстрелил. Для А390 результат получился на 8% слабее, хотя сверловка такая же как у МР-153. Я думаю, что это по причине более узкого чока (IM против М). К сожалению, в наличии у меня не оказалось Mobilchoke с сужением М.

На десерт, сравнительный результат отстрела из А400 из двух спец.чоков для стрельбы на перелетах: Jebs High Woltage .695" ported: 5.85

Trulock Super Waterfowl F#2 .693" non-ported: 5.63 

   - .693" и .695" это примерно как XF.

Как видим, чем больше сужение, тем больше потеря резкости боя. Оба из этих чоков - недешевое удовольствие. Их цена колеблется от $65 до 120 USD. По сути дела, чок для стрельбы на перелетах должен быть разумный компромисс, чтобы давал достаточное сгущение для попадания в гуся или утку на дистанции до 50м и одновременно не делал подранков, надежно поражал гуся.  Для себя я остановился на Trulock Precision Hunter extended non-ported Mod для А400.  Вот здесь есть мой отчет с картинками (сорри, там инглиш - хотел поделиться информацией с моими американскими товарищами охотниками) где из этого чока в 30" круг с 40 ярдов этим же патроном прилетело 116 дробин (82%). Говорят, самая большая резкость будет из чока цилиндр, хотя конечно после 25..30 метров в осыпи будут уже большие дырки.  А к примеру из Trulock Precision Hunter extended non-ported IC в круг прилетает только около 60% дроби - пойдет для стрельбы над чучелами. 

Ну и напоследок  сравнительный тест осыпи из вышеназванных ружей, чоки теже самые М, М и IM как в самом начале.  Должен признаться, я забыл взять с собой рулон с бумагой, а в багажнике машины у меня оказался только один свежий лист с отчерченным кругом и еще один лист картона уже стреляный. Ничего не осталось, как опять отмечать дырки разноцветными маркерами... Дистанция 40 ярдов, круг 30" (дюймов).

Это выстрел из Baikal MP-153 12ga, ствол 28", патронник 3.5" и ее родной чок Full  Steel

результат: 101 попадание из 141 дробин = 72%, очень хорошо.

Beretta A390 ST, ствол 28", патронник 3", Mobilchoke. Чок был штатный под срез ствола  маркирован PB-IM-SP **  - это Improved Modified. Смотри на зеленые отметки :)

 результат: 105 попаданий из 141 дробин = 75%,  хорошо, но для IM - предельное сужение для стандартных чоков при стрельбе сталью, результат мог бы быть получше.

Beretta A400 Xtreme Unico, 12ga,  ствол 30", патронник 3.5"  чок Trulock Precision Hunter extended  Mod. Смотри на красные отметки.

результат: 105 попаданий из 141 дробин = 75%,  очень хорошо. Но ранее мне удавалось получить из этого самого чока 82%.  Возможно, все эти колебания результата - издержки стрельбы стоя с рук?  Но с другой стороны, именно так обычно и стреляешь на охоте.

На этом пока все.  Заходите еще.
p.s. Однажды найду время, сделаю тестовый отстрел из Browning BPS 10ga c Terror Choke Tube дробью ВВ и покажу вам результаты. ;)

Удлиняем приклад МР-153

Версия ружья МР-153 в пластмассе известна своими некоторыми сложностями. Затыльник приклада представляет из себя резиновую отливку-аммортизатор смонтированную на пластиковой раме подкладке сложной геометрии с выточкой для улучшения структурной прочности, что обеспечивает надежность и долговечность. С одной стороны это дает хороший безпроблемный приклад. Но если вам нужно его подгнать под себя удлинением, то здесь не обойтись простой плоской улинительной прокладкой вырезанной по контуру, как  это часто делают в случае деревянных прикладов.  К сожалению, производитель не позаботился отлить парочку прокладок-улинителей различной толщины, чтобы рослые стрелки могли подгонять ружье под свои анатомические особенности. Там даже нет ничего для изменения погиба и т.п.
 Я долго думал как мне удлинить мой приклад на 2см, затем вспомнил что у меня есть жидкий пластик. Коробка валялась в кладовке и ждала своего часа уже лет пять, не меньше. Я уже даже не могу вспомнить, для чего я этот пластик покупал. Ура!
Идея родилась довольно быстро.  Дальше буду рассказывать с картинками по шагам.

Приклеиваем внутри приклада деревянные шпильки на том же уровне плоскости, насколько выступают посадочные гнезда под шурупы крепления. В моем случае сгодился узкий конторский скотч.

Заклеиваем скотчем или любой липкой лентой все ненужные углубления на внутренней стороне затыльника - той, которая при сборке смотрит  внутрь приклада. Мелкие ненужные пазы можно замазать пластилином или чем-то вроде того.

    Вырезаем вставку из тонкой пластмассы или картона с таким расчетом, чтобы она ровно легла внутри приклада и имела чем меньше зазоров между ее краями и внутренней стенкой приклада. Не надо брать толстый картон, нам не нужно чтобы между удлинителем и посадочными местами был зазор - чем этот зазор  меньше, тем в итоге лучше работает все собранная конструкция. Вставка в роли заливной стенки должна ровно лежать на шпильках и посадочных местах для шурупов. Задача этой вставки изоливать внутреннюю полость приклада, чтобы при отливке удлинителя пластик не потек в полость приклада. Нам также нужно будет вкрутить шурупы, поэтому во вставке  делаем прорези отверстия чтобы шурупы могли свободно пройти через вставку. Шурупы нам понадобятся длинее прежних как минимум на величину удлинения.

    Кладем вставку внутрь, замазываем чем-нибудь возможные остаточные щели. Герметизируем получившуюсь полость как можно лучше. Вставляем в затыльник новые удлиненные шурупы и немного их вкручиваем, так что собранная конструкция в итоге будет выглядеть вот так:

На этом этапе в зазор между затыльником и прикладом можно вставить пару деревянных пробочек и попробовать примерить как хорошо будет ложиться вам в плечо удлиненный приклад. Пробки вставляйте так чтобы они лежали просто поперек кромки приклада (они должны быть одинаковой толщины), при этом старайтесь не зацепить ничего внутри полости, чтобы не испортить ваш труд по герметизации ее.  ВАЖНО: cоблюдайте правильную стойку при вкладке. Прикладывайте ружье к плечу с закрытыми глазами, потом открывайте глаза и проверяйте как видна мушка, ровно ли... Оденьте вашу охотничью куртку и еще раз примертесь, приложите ружье. Найдите оптимальную величину удлинения. Я не буду здесь глубже вдаваться в тонкости подгонки - этот отдельная длинная тема. Об этом написано уже достаточно.  Яндекс или Гугль вам поможет.  Если нужно изменить зазор - меняйте также и толщину пробочек.  Затыльник должен стоять ровно, без перекосов. При примерке затыльник "плавать" не должен - пробки нужны именно для этого.  

  Найдя нужное удлинение путем примерки, аккуратно вытащите пробки, так чтобы затыльник остался в прежнем положении. Внутренние плоскости, с которыми будет соприкасаться жидкий пластик, лучше всего смазать вазелином.  Резина же с вазелином иногда не дружит, поэтому ее можно смазать чем-то другим, чтобы это вещество позволило легко отделить затыльник после застывания пластика, и одновременно не разрушило резину. Теперь вам нужно оклеить пространство-зазор между прикладом и затыльником с пом. толстой бумаги таким образом, чтобы получилось заполнить это пространство быстро застывающей пластмассой или эпоксидной смолой. Стенки бумаги должны ровно повторять внешние плоскости приклада, чтобы ваш удлинитель своими поверхностями гармонично сочетался с поверхностью приклада равномерно продолжая\удлиняя его. Та сторона бумаги, которая будет соприкасаться с пластиком лучше чтобы была скользкая - можете там наклеить широкий скотч. Если где-либо не получается изогнуть или направить бумагу нужным образом - отрежьте ее, возьмите другой кусок и пристыкуйте его клеем и скотчем так, чтобы получить нужную форму перехода.  Это немного кропотливая и довольно ответственная часть. У меня на нее ушло 15..20 мин.  Чем удачнее получится отливка, тем меньше потом тратить времени на подгонку, шлифовку и т.д.  В идеале надо стараться избежать дефектов и необходимости что-то выравнивать и грунтовать в полученном удлинителе.   

Теперь надо придумать способ временно закрепить ружье так, чтобы оно лежало горизонтально, а приклад  стоял вертикально. Я решил эту задачу примотав ружье скотчем к ножке стола, вот так.

 

Обратите внимание, во избежание перекосов затыльник ни в коем случае не должен опираться на пол или на что-то еще - я для этого подложил  книжки.

Сверху в оклееной полости прорезаем маникюрными ножницами отверстие для заливки пластмассы. 

Дополнительно с пом. скотча и все той же толстой бумаги  клеим удобную мини-воронку, чтобы не разливать пластик и удобно и быстро влить его внутрь полости.

У меня был 2-компонентный пластик с быстрым застыванием.  Покупал его по интернету в Америке.

Думаю нечто похожее можно найти на Ebay или AliExpress, или если у вас есть доступ к хим. производствам - тем лучше. Можете также попробовать поинтересоваться у людей которые на рынке торгуют всякими художественными безделушками собственного производства: 

брелками в форме фиги и т.п. :)), чем они отливают те фигурки.

Менее, чем через 15 мин после заливки у меня получился вот такой удлинитель:

Снимаем средней наждачкой или/и легонько перочинным ножиком   заусенцы от отливки, прилипшую бумагу, скотч и т.п.  Рассверливаем каналы под шурупы, чтобы шуруп проходил  без вращения, но и не болтался бы внутри - лишних зазоров нам не нужно.

Собираем, шурупы вкручиваем до предела. Проверяем - ничего не должно шататься, зазоров нет. 

Закрываем глаза, прикладываем к плечу, открываем -  радуемся: прицельная планка слилась в черточку, мушка сидит красиво по середине. Идем на стенд, проверяем точку попадания, потом стреляем по движущимся целям.  Если все хорошо - красим удлинитель. Дело сделано, ждем сезона охоты :)